大口吃瓜,快意飞马。

超越广角 - 超详细的全景接片前后期攻略

Thomas看看世界: 当我们遇到壮阔的风景,即使超广角镜头也无法一次性拍全。或者我们看到特别震撼的景致,想获得大尺幅的照片来展示细节。接片(全景拼接)技术就十分有用了。 本文将详细讲解全景拍摄时需要注意的地方,以及如何使用Lightroom/ACR工具快速拼接照片。 摄影师:Thomas看看世界,thomaskksj.tuchong.com 1. 前期注意事项 接片的拍摄看似很简单,只需要转动相机拍摄场景里的不同区域就可以了。但如果拍摄时不注意一些细节的话,照片很有可能在后期无法拼合起来。 首先是照片的重合度。相邻的照片之间应该有33%-66%的重合部分,这样后期软件才能正确的把两张照片合并起来。一般来说长焦镜头需要的重合度较小,一般33%就够了。超广角焦段的接片(比如银河拱桥接片),则需要50%左右的重合度。 当然重合度也不是越高越好,过高的重合度(超过66%)反而会造成软件难以识别两张图片的差别,造成融合失败。 两张照片的重叠处,最好不要有运动的物体如车、人、云等等,或者变形非常明显的物体比如畸变的建筑,以免后期拼接困难。 第二个需要注意的问题叫做视差(parallax)。视差是很多全景接片融合失败的罪魁祸首。 大家可以做一个很简单的实验。只睁开一只眼睛,然后伸出你的一根手指,让手指正好遮住远处的一个物体,比如下图中的茶壶。转动脖子,你会发现原来和手指在一条垂直线上的茶壶,竟然发生了偏移,也就是物体间的相对位置发生了变化,这种现象就叫做视差。 (图片来源:http://t.cn/RJ6ntvw) 视差对后期接片会产生破坏性的效果,造成物体合成错位甚至无法拼接的情况,因此需要通过两种办法来消除或者减弱。 视差的成因是我们的转动轴和所谓的“节点”(无视差点)不在同一直线上。比如上面的那个实验,我们的节点是眼睛,但是我们的转轴却是脖子。眼睛和脖子之间的小小距离,就造成了我们看到的视差。 照相机的节点一般在镜头中间的某个地方,我们可以通过专门的全景吊臂来让转轴和节点重合,感兴趣的朋友可以上网查询相关的产品和知识,大部分拍摄并不需要如此精确。 把相机放在三脚架和云台上,明显视差会比手持要小。如果手持拍摄,可以尝试打开相机背屏,然后把相机放在一只手上,以那只手为转轴转动。而不是举着相机,用身体为转轴来转动。 除了节点外,视差还跟景物的远近有关。越近的物体,其视差效应会越明显,而中景和远景,视差几乎可以忽略。因此拍摄时注意保持和前景物体的距离十分关键。像下面这样单张广角拍摄中,离前景半米不到抵近拍摄的手法,在全景拍摄中几乎都会造成难以弥补的视差。 摄影师:Thomas看看世界,thomaskksj.tuchong.com 第三个需要注意的是镜头畸变和透视形变。超广角镜头会带来大量的边缘畸变和透视形变,造成两张照片难以拼合,或者拼出来的图像变形严重。因此全景接片优先使用中长焦镜头拍摄。 摄影师:Max Rive,maxrive.tuchong.com 当然,我们也可以让前景是水面,草地,泥土,云雾等等特征不太明显的物体,比如下面的照片,由于前景是草地,很难发现其中的变形。 摄影师:Thomas看看世界,thomaskksj.tuchong.com 当然变形并不一定是坏事,有时也可以被我们利用。 岩石、枯树、流水等前景物体的变形,经常能产生夸张的效果。 摄影师:Max Rive,maxrive.tuchong.com 摄影师:Max Rive,maxrive.tuchong.com 在接片拍摄时,我们应该尽量固定相机的曝光(光圈、快门、ISO)、对焦点以及白平衡。虽然很多后期软件已经可以自动调节并合成曝光、白平衡不一样的照片。但前期的统一更能保证后期拼接时的万无一失。 锁定白平衡很简单,只需要把白平衡模式从自动调成其他的比如“阴影”、“白天”等等。锁定对焦,只需要先对焦完成后,把镜头或者相机的对焦转盘,转到M手动对焦模式。锁定曝光,则是在测光完成后,调至M模式并调整光圈快门到相应参数。如果光比过大,可以使用包围曝光拍摄。(后期时先合成HDR,再全景合成。) 后期拼接图片,边缘经常会出现空白,需要裁剪或者变形填充,因此我们前期可以有意的拍入多余场景。比如本来60mm焦段看起来正好的时候,我们可以用50mm焦段来拍摄接片。本来转动80度就拍完想要的景色了,实际时我们转动90度。这些多出来的画面在后期裁剪时再去掉。 横向转动拍摄时,保持相机水平很重要,否则会出现地面歪斜,波浪状天际线,或者拼接后需要裁掉大量像素的情况出现。全景云台或者带有水平仪的云台非常有用。如果是普通云台或者手持拍摄的话,可以打开相机的内置水平线,或者以天际线海平面等为参考,在转动时不断调整水平状态。 接片不仅可以横向接片,还可以纵向接片,甚至多排接片。比如下图中为人像拍摄的Brenizer方法。用4排共32张长焦照片,拼接出一幅广角浅景深的人像作品。对这个方法感兴趣的同学可以阅读 https://digital-photography-school.com/5-steps-to-rock-the-brenizer-method/ 图片来源:http://t.cn/RJ6n9oF 图片来源:http://t.cn/RJ6n9oF 横向接片时,特别在中广角端,相机保持竖直比水平拍摄更好,L形快装板是个神器。全景拍摄时,也要慎用偏振镜。 2. 适合接片的场景和构图 首先并不是任何场景都适合拍摄全景。比如下面这张全景接片,就有多个缺点。 1)由于是在平地接片,因此前中后景的层次并不鲜明,没有凸显出大场景的震撼。 2)前景占比太大又过于杂乱,一大堆乱石毫无美感。 3)由于是大中午拍摄的接片,照片光影平淡,整张照片没有一个突出的视觉中心。 4)接片中会取入大量的景物,如果这些景物之间没有关联和呼应,接片的范围越广,照片只会显得越发的杂乱。 下面再来欣赏一下国际顶尖的全景拍摄大师 - Max Rive的一些作品,或许我们能够获得一些启发。 摄影师:Max Rive,maxrive.tuchong.com 上面这张照片和开头的反面例子比起来,一是拍摄于日落时分,照片的明暗光影更加丰富,照片中的明亮和高反差区域,形成了照片中的视觉中心。二是前景是泥土和小草,更加简洁美观。 摄影师:Max Rive,maxrive.tuchong.com 上面这张全景照片,前景是较为平整的泥土,不会有杂乱的感觉。由于机位较高,照片的中景更加丰富。中景里的河流向远处蜿蜒流去,指向远景太阳,太阳的光芒又照射到前景的泥土上。这样照片中的各个物体产生了关联和呼应,让读者的视觉在照片中自然的移动。 摄影师:Max Rive,maxrive.tuchong.com 这张照片更是经典之作,非常高的机位带来了两大好处,一是中景的峡谷风光展现的非常完整大气,二是前景可以只取入几块高耸的岩石,简单而美丽。左侧突起的岩石上,登山者手指远处太阳,太阳的光线又反过来照射在前景上,物体间的联系让全景接片不再是一堆杂物的堆砌。右边的巨岩更是大师之笔,一方面很好的平衡和封闭了构图,另一方面又用夸张的透视表现出了照片的三维关系。 3. 后期拼接 后期拼接软件有很多,但其实95%的情况下,Lightroom或者ACR都是最好的选项。 Lightroom和ACR的全景拼接模块是一模一样的,其优点是非常方便快速。生成的是DNG数字底片,可以进一步的进行无损调整,挖掘raw文件的潜力。边界填充和自动裁剪功能也很方便。缺点是不能手动修改拼接区域。 Photoshop在很早以前就有一个photomerge的接片系统,现在比较鸡肋。其优点是比ACR提供了更多的选项,并且合成结果是以图层+蒙版的形式显示,方便手动修改拼接结果和检查错位的接缝。缺点是计算非常的慢,生成的不是raw格式,而且功能又不如更专业的软件强大。 PTGui Pro,Autopano Giga是两款业界顶尖的专用拼图工具,提供了更加强大的功能,更精细的手动调整和更复杂的算法。许多在ACR和PS中会拼接失败的照片,也能在这两款中拼合成功。不过两款软件都价格昂贵,而且大多情况并不需要如此专业的工具。 下面我会讲讲如何在ACR中进行拼图(Lightroom中操作类似)。 首先把多张图片导入ACR。这步可以在Bridge中选择几张照片,然后鼠标右键,选择“在Camera Raw中打开”。 不用Bridge的同学,可以在文件夹中选择多张照片,然后右键在Photoshop中打开。(或者把几张图片拖入PS软件中) 进入ACR之后,点击左侧的一个预览图,然后鼠标右键“全选”所有照片(或者使用快捷键Ctrl+A)。 我们记得先做一个镜头校正,勾上“删除色差”和“启用配置文件校正”。由于我们刚刚全选了所有照片,所以镜头校正会应用到每张照片上。 注意我们一般不在接片前再做其他的曝光、色彩等等调整,主要是因为ACR在拼接时,会放弃或者覆盖掉我们做的一些修改。 鼠标右键点击任一一张已经选上的照片,然后选择“合并到全景图”。 接着ACR就会自动对图片进行拼接。ACR中的拼接有三种投影方式,球面,圆柱和透视。ACR会根据图片特征自动选择一种投影方式,一般情况下是“圆柱”。 我们也可以点击预览并选择其他投影方式,球面一般适合有一定俯仰角的接片,比如银河接片。 “透视”更适合长焦接片,中广角的照片使用透视投影一般会相当的夸张。 下面还有一个选项叫自动裁剪,选上后ACR会自动裁掉周围有空白的区域。裁剪会完全裁掉我们拍摄的周边像素,因此ACR还提供了另外一种办法。 这就是“边界变形”。边界变形滑块默认是0,把这个滑块往右移。ACR会通过让照片边缘变形的方式,填充周围的空白像素。 滑块滑到最右边,所有周围的空白都会被变形填满。这样我们拍到的每一个像素,都被利用了起来。 在使用“边界变形”时,一定要密切注意画面中明显的水平线以及突出物体的变化。否则明显的畸变效果会破坏我们的照片。 最后点击“合并”,就可以把接片以DNG格式保存在硬盘上了。 保存后的照片任然是raw(DNG)格式,可以继续用ACR无损调整。 号外,托马斯的第二期知乎Live《60 分钟学会 Lightroom 修图基础》上线啦! 本次 Live 时间是2月25日周六晚上,之后也可以反复学习: 点击这里,可以参与这次分享。 https://www.zhihu.com/lives/812412378581995520 总结 1. 前期拍摄全景图像时,需要注意重合区域,视差,畸变,水平,统一的曝光、白平衡、对焦等等细节。 2. 一般来说高处、前景不杂乱、光线迷人、物体间有呼应的场景,更适合全景接片。 3. Lightroom和ACR自带的接片功能,可以满足我们大部分的后期需要。

【教程】旅途中的风光人像全攻略(上)-拍摄篇

Terry F - LOK'TAR: 【未经允许,禁止除LOFTER以外的任何形式的转载,如需转载请和作者联系】 拍风光人像的摄影师大有人在,在动笔之前先对真大师们致敬。 当你背上行囊,带着家人或者朋友踏上旅途的时候,固然不会忘记用相机留下难忘的回忆。 对于摄影师来说,或许每一次旅行更大的意义就是在于拍摄平时拍不到的题材和内容。 “与众不同”,一定是你拍摄中的一个重要追求。厌烦了各种社交平台上大量千篇一律V字手势的旅游照,以及影楼流水线式的样板戏,你是否想过在拍摄风格上寻求自我? 这套教程将详细讲解从拍摄风光人像的准备工作,时间规划,到拍摄思路,后期方式的一整套流程。其中因为篇幅太长,风光人像的后期将单独作为一篇教程稍后发布。 欢迎微博,LOFTER私信单图放在LOFTER:http://terryfengphotography.lofter.com/组图放在微博:http://weibo.com/u/1575333582其他四个人像教程: 请在作者主页上点原创教程按钮 目录: 1. 拍摄原则 2. 在哪里拍 3. 器材准备 4. 时间规划 5. 拍摄攻略 1. 拍摄原则 旅行中的风光人像可以拍摄的题材太多太多,不同于在熟悉的地方进行的有计划的人像拍摄,摄影师在拍摄前的准备工作中首先要想到的是:我有什么拍摄条件。如果你有一个表现力强的旅行同伴,那么情绪性题材不失为在不同环境下的首选;如果你有一堆高质量的器材以及丰富的风光摄影经验,那么将人物作为风景的点睛之笔也可以给你的风光拍摄增添乐趣和光彩。但是别忘记了,风光人像最大的优势是将较为复杂的风光拍摄技巧和注重情绪和故事表达的人像拍摄结合,从视觉上和内容上打动观众。当然,达到这一效果,你需要一定的后期技术。 但是就这张图片而言,其效果并不尽如人意。主要问题是,华丽大气的场景让人物的存在感过低,背景的色调和人物并没形成足够的反差,简而言之,人物和环境的结合不够到位。因此这里可以引出风光人像的拍摄原则: 风光人像的拍摄原则依然是以人像为主,人物是主导片子情绪和故事的关键。 除了多张叠加,风光人像可用的技巧基本还有: 慢门 中长焦控制景深 当然,以上方式都可以和HDR的拍摄和后期方式相结合。 这些技巧其实更贴近风光摄影,但是如上文所言,拍摄主题依然是人像。因此不能说风光人像是介于风光和人像之间的摄影,而且将二者的优势融为一体的创作方式。 2. 拍摄地点 大多数时候,当你决定去旅游的时候,目的地是你从未去过的地方。在这种情况下,你更需要做充足的功课来避免抵达目的地的时候手忙脚乱。这一部分将主要讲解在出发前该如何选择拍摄风光人像的地点。 如果问大家去纽约拍人像应该拍什么?相信很多人不想错过自由女神像。但是一个地标性的景点给人像摄影带来的很大的问题就是容易喧宾夺主。拍出来的东西就更像到此一游。同理,如果去悉尼旅游,你可以和歌剧院合影,但是很难第一次就在歌剧院前面拍出合格的风光人像。切记,风光人像依然是人像。风光再美也只是背景。 图例(不适合拍人像的环境) 那么地点的选择最好具有以下几个特点: a) 具有地区特点但不是著名景点 b) 环境风格统一但缺乏拍摄主体 c) 游客相对较少 下面一张图拍摄于Bombo,那是一个海岸矿场的残骸,非常有特点,单独作为风光取景地来说可谓得天独厚。然而把人物放进去以后,很显然,人物的光芒就被风光所掩盖。这张片子发布之后很多反馈都提到了应该去掉人,单独作为风光片。(然而后期没有按照风光的标准来修图,所以作为风光片也很不合格) 下图同样是拍摄于Bombo,在矿山的另一边是一大片草地(猜一种花的名字),这算是在临走前的意外收获吧。这片草地当然算不上景点,但是当最后一缕阳光从山的夹缝中照射过来,撒在一小片草地上的时候,和谐地烘托出人物存在感。再加以细节,动作上的修饰,寻找并表达所需的主题,就可以算一张比较合格的风光人像了。 3. 器材准备 首先你需要一台相机。具体是什么机身并不重要,可以是几千块钱的入门单反也可以是中画幅。拍摄风光人像对画质的要求应该是介于风光和人像之间的,其主要目的还是传达思想,并不需要达到什么极致画质,而风光人像可以多张合成,这也就大大提升了入门机单张画质不给力的问题。所以只要不是便宜的卡片或者长焦,大多数可换镜头相机基本都可以胜任。 在镜头的选择上最好涵盖广角到中焦的焦段。笔者的选择是16-35mm 和50mm,如果有多余空间,还会带135mm。但是在使用一段时间之后,感觉如果有一个24-70可能会更轻便和方便。因为超广角端并不是十分常用,太广了的话,对环境要求太高,需要环境非常和谐统一,不然环境太复杂,人物就不突出。长焦使用也非常少,但如果拍摄树林题材,或者需要展现环境层次的题材的话,一个大光圈长焦会带来意想不到的效果。 (玄学狗头迷之配图,祝你拍出灵魂大片。图片来自网络) 如果是入门机,不妨带一只10-20mm和18-105mm一类的镜头,价格非常便宜,效果并不差。 (D90五百年神机迷之配图,祝你吊打黑长粗。图片来自网络) 倘若需要慢门的话,不要忘记配上一套高质量的ND。便宜的ND会产生色差,给你在后期合成的时候制造麻烦。(合成技巧会在第四部分讲解)。如果不愿在ND上投资过大,国产的也能应付,无非是后期合成的时候要加倍小心。 三脚架是必备之物,在能背动的前提下选择最重的,有脚钉的。因为在拍摄的时候经常要把三脚架放在各种险恶的环境里,比如说陡坡上,海浪里,溪流里,狂风中。(LZ脚架上的海盐刮下来都能炒好几盘菜了) (图片来自网络) 然后务必记得带上吸水性好的镜头纸,气吹。以便在恶劣环境中及时清理镜头。笔者就有因为镜头上粘了一点肉眼都难以察觉的水雾,导致一整套策划了好几周,代价巨大的片子全部报废的惨痛经历。 最后要注意的是,如果需要长途跋涉的话,设备一定要越少越好,越轻越好。疲劳往往会影响拍片的质量和旅行的心情。 4. 时间规划 倘若是单纯的拍摄人像,在准备充分的前提下,一般两小时之内就能结束拍摄。如果单纯是拍风光,为了捕捉日出或者日落的刹那,拍摄时间也不会太长,也不会需要频繁变动机位。而风光人像往往是拉锯战,为了保证出片数量,摄影师必须频繁更换机位。每次更换机位,假设脚架,重新取景,对焦,上滤镜,长曝光,和模特沟通,动作指导,都会花费很多时间。所以在时间上一定要留有足够的余地。 以笔者个人的经验来看,假设要出一组14张左右的成品,其中至少6张使用长曝光合成。那么最好准备四小时的拍摄时间。 所幸的是,风光人像对环境光要求并不太高,不一定非得踩着日出日落的点去拍摄。一般适合拍摄人像的时间都适合拍风光人像。如果在日出日落大光比的环境中拍摄的话,增加了不少曝光难度,而且因为增加了抢眼的太阳,在构图上也更困难。当然,如果是团队作业,有助理帮忙举灯打板那就另当别论了。 所以在自然光拍摄的前提下,倘若能在日落前四小时抵达拍摄地点是最好不过的了。如果你是去从未去过的地方拍摄,那么还得考虑前半小时或一小时的拍摄会不会变成热身时间,并不能拍出理想的作品。笔者不主张风光人像赶日出。拍日出意味着即使在交通便利的情况下,可能凌晨三四点就要动身,这样的拍摄压力影响的不仅是摄影师,模特受的影响更大,因为他们还需要额外的半小时到一小时的化妆试装时间。当你们拖着疲惫的身体,带着黑眼圈抵达拍摄地点的时候,拍摄的成功率自然大打折扣。 5. 拍摄攻略 笔者在对许多题材做过尝试以后,感觉风光人像应该算是比较麻烦的一种。其中最大的难题并不是堆栈慢门或者后期合成这些技术,而是摁快门的那一瞬间,你的构图是否合适,构图是否充分考虑的后期的思路。 那么让我们从构图入手,分析一下拍摄的时候应该注意哪些问题。 a) 中心构图大法好,黄金分割好。当观众看一张图片的时候,绝对不会错过的是图片的中心区域。把人物放在图片的中心,是最保险的突出人物的方式。 b) 线条对视觉的引导也很重要。千万不可强行把人物放在中间,滥用中心构图的方法容易造成的“到此一游”即视感。笔者在使用中心构图的时候,绝大多数情况都是因为环境中可以找到辐射线条,这些线条可以将视线引导到图片中心或者某个特定位置,让整个画面的故事向中间聚拢,这样一来,整张画面传达的信息也就不会太复杂。简洁,但是有冲击力,这是一张合格的照片视觉上所需要具备的重要要素。 下图中,人物的方向,视线的方向和树枝的方向并不和谐,这也大大降低了图片的视觉效果,破坏了内容。 c) 不论你是用中心构图还是找黄金分割点,人物和环境的关系一定要和谐,景物太亮太显眼,必然会过于降低人物存在感,让人物的出现变得可有可无,甚至起反作用。下图中,近处的石头被照亮,由于处于相对靠中间的位置,而且是图中最亮,细节最丰富的地方,反而代替人物成了主角。因此在后期的时候将石头强行压暗。 d) 注意人物身后的背景。和环境人像一个道理,风光人像中,人物占的画面比重很小,那么如果人物背景没有衬托出人物的话,也降低了人物存在感。一般原则是,背景亮,人物暗,人物亮,背景暗。如果阳光把人物和背景都照的很亮的话,那么人就融入背景了;或者如果照片中,人物处于被光面,后期强行提亮太多,结果也是影响了人物和环境的反差。 下图在拍摄的时候考虑到了后期以后,水面会变白,所以将头发位置放在水面高度,身体位置放在深色的岩石前面。这样来加强反差。 e) 眼神交流。一张照片,无论是讲故事,还是表达情绪,都需要用种种方式将这些信息传达给观众。其中,最简单也是最有效的就是让麻豆看着镜头。环境人像中,人物存在感较低,而目光也是吸引注意力的一个不错的方式。以下图为例,再发布以后,有人提出,如果让麻豆看水面或者闭眼的话,效果更好。事实是,拍摄这张照片的时候笔者保留了多组镜头,分别是不同的动作。但是在仔细对比斟酌之后,还是选了这张眼睛看着观众的图。原因就是整个画面的孤独感,从天空,雾状的水面,到水中的礁石,抱紧一团的人物,最终汇聚到眼睛里,直接传达给观众。倘若眼神看向别处的话,整个氛围的中心被引向别处。图片中各个要素也变成了独立的景观,那么这张图也就是失败的了。 但是也并不是所有图都适合看着镜头。下图就是一个典型案例。因为图片中树的方向性是从左到右,留白也是在右边。所以当眼神看向镜头的时候,打破了这个整体的方向,也就导致人物或者景物显得很多余。 再比如,很多时候,让麻豆只留有一个背影比有眼神更好。这样的图片没有眼神对故事的引导,表达方式完全由图片的线条或者人物的动作主导,如果拍摄得当,那么也可以获得很好的效果。 f) 慢门的使用。相信有人会觉得慢门是给整张画面增加亮点的。其实慢门的最主要作用是“做减法”。海浪或者流水在快门下的静止形态非常复杂,如果太好看,就会抢眼,难看就会起反作用。那么用慢门,将水变成线条或者平面,减小水流对主体的干扰。尤其是当水变成线条以后,更方便表达情绪。一般来说,曝光时间越长,水流的雾感更明显,水雾在图中占的面积更大。但是水雾缺乏纹理。如果要拍出有一定纹理的慢门,那么曝光时间一般在30秒左右即可。如果需要拍出有线条的浪花,那么根据浪花的远近来判断时间,1/20秒以上都可以。一般来说,对相机而已,近处的浪运动速度比远处的更快,幅度更大。所以曝光时间相对较短。远处的反之,曝光时间需要更长。 下图曝光时间:12秒 下图曝光时间:93秒 有人问过,慢门需不需要合成?这里的答复是,一定需要。在某些特定的情况下,比如说麻豆坐着,躺着,无风,可以单张拍5秒以内的曝光,但是这样的话,如果需要严谨地表现暗部和高光,你还是需要另外拍两张合成HDR。所以拍摄慢门之前,最好是学习相关的后期技巧。这些具体的后期技巧也会在本教程的PS部分详细阐述。 结语 在旅途中拍摄风光人像,不要单纯当做拍旅游照,也不要寄予太大希望。不论是天气,路途还是人的变数都很大。如果要严谨得拍风光人像的话,还是要在同一个地方多次尝试才能拍出最好的效果。总结一下建议:首先,准备工作要做充足。其次,在拍摄的时候,要注重构图的把握,注意人物和环境的关系,同时也要对后期方式和思路有一个大概的准备,这样才能尽可能的让旅途更轻松,出片更漂亮。

【大自然的搬运工】Steve McCurry的街拍构图九法

lightchaser: 在油管上看到这个视频,很喜欢,转过来给大家看一下。墙外的朋友可以直接点此链接:https://www.youtube.com/watch?v=7ZVyNjKSr0M Steve McCurry一直是对我影响最大,也是我最喜欢的摄影师之一。提到这个名字大家可能有些陌生,但是说到阿富汗女孩,相信地球人都知道。从70年代末大学毕业之后独自一人穿过巴基斯坦进入阿富汗地区记录当地的武装斗争,到加入马格南,再到2010年受柯达之托拍摄停产前的最后一卷Kodachrome,麦咖喱无疑是史上最成功的纪实摄影师之一。麦咖喱一生中的神作很多,这个视频选取了其中很少的一部分作为例子来分析街拍中常见的九个构图方式。原视频除了图片以外没有配音讲解,我在翻译的过程中加入了一点自己的见解和例子,如有谬误还请多多包含。 一:Rule of Thirds 三分/井字构图法。相信这个大家都熟悉,就不细说了。简单来说就是把被摄者或其他重要原素放在井字的四个交叉点处。 三分构图法的另一种应用是将重要的原素沿着井字的两条线放置,配以明暗或色彩的对比,将画面分割为几个区间。 (搬运工注:三分法第二种应用最有名的一张照片,应该是大家一致表示看不懂的前史上最贵照片,Andreas Gursky的Rhein II。当然这张照片在三分法的基础上又更上了一层楼,用天空,河水和公路配以草地将画面分为六个区间。) 下面是原视频的例子: 二:Leading Lines 这种构图法就是用画面中的一些自然的线条和透视关系来引导观者,使其的注意力从前景过度到背景,反之亦然。最常见的这类自然线条就是道路,蜿蜒的道路一般都会给人很强的空间感。 三:Diagonals 对角线构图。要注意的是这里所说的对角线构图并不是大多数人想像的,将整个画面倾斜45度的构图方法。这种构图是新手或刚接触摄影的人很喜欢用的一种构图方式,一般使用者认为这样会使画面更有动感,但其实这样构图会给观者的观看带来极大的不便。当然,并不是说这种构图方式就是不可触及的禁区。但想要利用这种倾斜构图带来特别的视觉效果往往需要深厚的艺术功底和对画面的理解,所以建议使用前三思而后行。 言归正传,这里所说的对角线构图其实和上一个构图法有所重叠,主要就是在画面中使用一些倾斜的自然线条或形状。视频里举的例子不是特别明显,我在这里补充一个比较明显的例子。 (Photo by José António Fernandes Almeida on 500px) 下面是原视频的例子: 四:Framing 框架式构图。这个很直接没什么好说的,就是寻找可以把主体包起来的框架,如门窗,或其他自然框架。这种构图是强迫症患者的最爱,利用框架来突出被包围的主体。 五:Figure to Ground 找到主体和背景之间的明暗关系。这个也很直接,主要就是通过光影的明暗来突出主体。这里我想再额外举两个例子,一个是我的朋友新加坡摄影师Gerald Chew拍的,另外一个是马格南大师Trent Parke的作品。从这两张图中可以更好的体现如何利用强烈的反差来给主体带来一种特别的效果。 (Photo by Gerald Chew) (Photo by Trent Parke) 下面是原视频的例子: 六:Get Close to Your Subjects 这里又不能免俗的把Robert Capa的至理名言搬出来了:如果你觉得你的照片不够好,那说明你离的不够近。离你的主体更近可以将画面填满,给观者身临其境的冲击感。在这里打个小广告,关于街拍的一些小技巧可以参考我之前的一篇文章:胆大心细。 七:Center Dominant Eye 这种构图方式是在居中构图的基础上,将主体的主眼放在照片的中轴线上。当主体正面面对镜头时,可将任何一只眼选为主眼。当主体侧面面对镜头时,将靠前的一只眼选为主眼。将主眼居中的作用是会给观者一种目光跟随自己的感觉。 八:Pattern Repetition 模式与重复。重复的模式或图案会给观者带来一种视觉上的美感。墙外的英文好的同学可以看一下单灯大师Zack Arias的一个与粉丝互动的挑战系列:每个月会有一个特定的题目发布在他的油管主页上,粉丝们可以在flickr或500px上传自己在这一个月内拍的符合题目的照片,大师会在月底随机选出一些例子来点评。这个栏目第一期就是Patterns Repetitive Forms,视频请戳这里:Part 1 Part 2。 当然,比重复的图案更胜一层的是模式被构图中的主体所打破: 九:Symmetry 中心对称。这个也没什么好说的,但在街拍实际操作中,很难能够拍出完美的轴对称的照片,除非你征求到了被摄者的同意,但是这样在某种程度上来说却又违背了街拍的初衷。

Luminosity Mask+3D luts(所谓达芬奇电影级调色)使用实例分享

技术贴 子房House-chihato: 曹迪.Saunato.Chihato: 接触摄影也算有段时间了,后期流程啊什么的都是自己找各种大神们的分享一步步慢慢摸索出来。昨天有幸跟咱们英伦细雨楠神(Lofter: @木西.Saunato.LoFoTo )请教了一番关于LM+3D luts的调色后期流程,被楠神的分享精神深深的感动了,共同分享才能共同进步!学到了这样的好东西,于是决定写一篇使用实例和介绍推荐给大家,我个人也是第一次尝试这样的后期流程,水平层次还不够大家见谅,欢迎大家更好的分享和建议!至于这两者的使用教程楠神以前写得非常详细了,就不再赘述了。 首先, 关于 我们必须要感谢半岛雪人大神自己做出的startails这个免费的PS插件!绝对的业界良心之作。主要用于堆栈(多张合成模拟长曝光、合成星轨等)和Luminosity Mask蒙版。学习原理和下载使用请看色影无忌原帖。传送门: http://forum.xitek.com/thread-1034692-1-1-1.html Luminosity Mask使用教程请看楠神写的非常详细的人人日志”分享帖:“我有特别的后期技巧”————LM应用篇(抛砖引玉,引砖也无妨)“ 传送门:http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200 3D luts(lookup tablet)所谓达芬奇电影级调色详细使用教程请看楠神写的非常详细的人人日志”3D lut(Lookup Table)调色法简易教程“ (关于luts预设下载在这篇中都有链接) 传送门:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609?bfrom=01020100200 最后,差点忘了这个后期流程中的一个好东西,感谢英伦细雨龙总 图虫ID:Bonnieazuresky 分享的Film Curves预设(这次真是把所有好东西都分享出来了) 下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c0re9A4 好..前面的都是非常重要的使用教程..接下来我选Coventry Church组图中的一张来介绍使用实例 传送门:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c0940 这组都是用Leica M9 +Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH拍摄的(至于有人会觉得M9本身味道就很好不需要后期这类无后期主义的讨论就不在这进行了,数码不后期?我不赞同,见谅) 首先上一张原图和最后后期完的对比图: OK,进入正题 1.第一步将RAW文件导入ACR 同楠神luts教程,把所有细节都给拉出来并且尽量堆到中间去。对比度最低,高光和白色最低,黑色和阴影最高。这个有点Cinestyle的感觉,用过佳能视频插件的小伙伴们都懂的。其实用luts的后期修图流程跟cinestyle拍摄,然后后期调色通过颜色查找把色彩加回来的原理是一模一样的。然后你会得到图中这样的照片,楠神称之为“全动态范围”。众所周知eicaME/9/9P的CCD的宽容度是见不得人的,所以能够调节出来的细节只能有这么多。(楠神别怪我原句复制了) 2.使用Startials插件将各灰度自动提取出来分为十八层(这功能叼炸了有没有!!!) 3.点击颜色查找,在3D lut选项中加载你所喜欢的lut(本人比较喜欢Kodak2393作为最底一层,在最后我会分享几个目前用着觉得还不错的lut,具体哪个好,见仁见智了)看图中照片能发现初步效果了。 4.这是一个无意间的尝试,发现lut可以多层叠加达到自己想要的效果,可以很大限度的提取中间调的细节,这次再次通过颜色查找添加Kodak5218的lut。自我感觉效果还不错。 5.同理,继续添加Filmstock的lut(注意多次添加的时候需要控制图层透明度,免得多次叠加后太重)OK,现在效果初见。 6.接着我们就用到LM和龙总分享的Film curves了,按住command(win是ctrl)点选不同的通道,可以看到不同的选区,这张我想给高光加点的德蓝,于是选择了亮调1使用了velviaesque的曲线预设,立马更加毒德大! 7.同理,给暗部添加一色调,我选择了暗调4使用了cross process的曲线预设。(注意,曲线预设等于给了你一个简单快捷能看到效果的调色思路,至于具体使用还需要根据需求来自己调整) 8.当时觉得中间调的红色有点过,于是又点选合适的通道多添加了一层曲线和饱和度控制一下。并且觉得之前添加的其中一个lut不合适于是取消掉了它。 9.总体看一下对那个层次不满意,通过LM点选不同层次的通道使用曲线精细调整一下。 10.再介绍个懒人用的好东西,startials里面的全局锐化功能,注意自己调整合适的透明度。(关于锐化以前看到过很多大牛写的文章,锐化里的学问多了,这个是像我这样懒人用的简单快捷点嘿嘿) 差点又忘了,在最后锐化之前我会用Topaz的降噪插件DeNoise做一遍降噪,至于降噪的强度自己选择就好。 Fianl.非常简单十步之后就可以出图了,用楠神原话说:“好了一张电影一级调色级别的片子就有了真是简单粗暴。”笑~~~ 其实吧,修这张的时候我还是偷懒了,这个办法可以更加精细,其他有几张图修的时候我会通过LM选区之后再加熟悉的lut再通过蒙版微调这样会更加精细。或者用楠神的办法还可以加载德蓝的LUT,然后利用LM把高光遮住就有了暗部德蓝,再把高光搞成其他调子。一样的。 同理,LM是个非常高大上简单易用的东西,LM不仅仅可以配合lut配合curves预设使用,风光类的片子推荐配合使用我用的最多的Nik系列 Color Efex pro。之前有朋友问为何你风光的片子看起来这么明亮,颜色和层次很漂亮,问我是如何调色的,偷偷告诉你,就是用Efex修的。强烈推荐里面的淡对比度这个选项,用好了非常强大,一般人我真不告诉他,至于Efex的使用又是另一个套路了但是都很简单我也都是自己一点点去尝试一点点去摸索的。回到正题,用Color Efex pro修了之后再配合LM用蒙版擦掉不想要的部分,这样分层修图简直有如神助。 好了,我这个使用实例和分享基本上就是这样了,个人后期的技巧和水平就在这了,我用的方法都是比较简单的,看得上的可以尝试着用一下。恩,我这第一次写分享就已经是一下子毫无藏私的把全都拿出来分享给大家了,拍砖和吐槽的话求轻点,欢迎各种建议和补充。很多大神们应该有更牛逼的后期流程,我也很想学啊!期待大家都能分享出来,还是那句话,共同分享共同进步! 唉,记性不好,又忘了,最后补充几个经测试靠谱的lut预设清单,具体效果大家自己试吧(欢迎分享及补充): 1.Kodak2393constlamp 2.Kodak52182313 3.Cinematic 4.filmstock 5.lomo style 6.ice queen 版权所属:英伦细雨曹迪CDplayer 转载请注明出处谢谢

黑白胶卷冲洗教程

大写L:YASIN{亚辛}VISION™:jamiic:double:说点什么..veans:黑白胶卷冲洗教程最新版本教程推出理由:向复杂冲洗说再见。店冲动不动就一卷15、20的不划算,自己冲可以锻炼冲洗技术。本教材非常简单,男女老少皆可在家卫生间进行冲洗。冲洗成本:一卷135或120冲洗价格(显影为0.76)元+(定影为0.38元) = 总共洗一卷成本仅为1元左右准备工具:1:一卷拍好了的135或120胶卷1个2:D76黑白套药 :“派森显影液” 25元左右 一瓶可冲33卷左右各淘宝店有售3:停显液可用清水代替4:派森定影液25元一瓶可定影66卷135左右淘宝有售 5:超级细的两块海绵,就是刷碗那种,现在大型超市能买到了。越细越好,不伤底片,不必买除水渍液,洗好了胶片直接两片夹住底片从上往下吸水即可,非常好用!吸之前请润湿两块海绵。6:显影罐一个(金属,塑料均可)(淘宝有售)7:四个烧杯1000ml 淘宝有售 8:剪刀 9:暗袋一个 淘宝有售10:引片器 (55元马田) 淘宝有售用于拯救拍完了缩回去头的胶卷11:玻璃酒精温度计 (淘宝有售)12:搅拌棒 淘宝有售13:小木头夹子 淘宝有售14:托盘3个 用于分别存放显影,停显,定影液 淘宝有卖 平时放瓶瓶罐罐 以后还可以冲相纸 建议买塑料专业的。淘宝有售15:橡胶手套 16:医用口罩 17:秒表 淘宝有售 以上17个物品为全部物品。派森牌黑白胶卷显影液 BW-60 请1:19配药 洗一卷一元成本 按我的方法是:冲一卷黑白的显影药液大约15ml就够。再用清水稀释成300ml 工作液就可以冲洗了。 冲洗条件:20度显影 显影时间:8-12分钟(进口胶片适当延长) 显影频率每半分钟摇动4下左右冲2卷为30ml药 + 600ml 水 以此类推-----------------------------------------------------------------------------------------------派森牌照相定影液高浓缩定影液1:19使用冲一卷黑白的定影药液大约15ml就够。再用清水稀释成300ml 工作液 黑白胶卷定影时间为20-25℃ 10分钟以上,进口卷稍长定影六分之后即可打开罐子。底片还有蓝色的话继续定影。也可以再加点药。-----------------------------------------------------------------------------------------------好的我们开始冲洗胶片冲洗程序:1:装片2:预湿胶片3:显影4:停显或水洗停显5:定影6:流动水洗30分7:干燥8:清洗设备9:扫描10:得到数码文件11:对数码文件后期调整12:发布到 lofter第一步用引片器把缩回去的片头抽出来。剪去片头(剪成圆头)在明室剪好片头。然后先将底片插进去底片轴一点。这时把显影罐和胶卷放进暗袋,在暗袋里进行无光卷底片!最后在暗袋里把底片尾巴撕下。和胶卷盒分离。最后,把空胶片盒子和显影罐从暗袋里拿出来。ok调制显影药。调制定影药。均稀释好达到20度左右。ok 先预湿胶片,倒入清水大约1分钟 轻轻磕几下去掉起泡。目的是让感光乳剂更均匀的吸收药液然后倒出来。开始倒入显影液,倾斜着倒。然后轻轻放桌子上嗑几下。防止起泡产生。然后开始搅动1分钟,然后每隔30秒搅动5秒或4秒显影时间请参考你所够药品包装派森为20度 8-12分钟 进口卷延长几分钟 多洗几次就懂了显影完毕倒出显影液接着倒入停显液或清水也行,晃动30秒然后再倒掉倒完清水后马上就放入定影液了。倾斜着倒进去。大约8-15分。(详情请参考你所用药的包装进行定影)进口卷(日本富士美国柯达)一般需要加长时间定影!!!定个6分钟就拿出来看看,如果胶片还是蓝色紫色的说明定影不够,根本不要慌张!没事!继续搅动,15分钟都没事,如果还是有紫色蓝色的话,可以适当从定影液瓶子里再倒点定影液稀释了倒进去。搅动一会就好了。弄几次就懂了。定影目的是除去胶片的再感光能力。同时洗掉未曝光的乳剂。打开盖子,用流动清水清洗30分钟左右用超市买的刷碗海绵,从上往下两片一起夹住吸干水分。 然后拿起来自然风干 剪成6个一条,装入底片套可更好的保护底片,千万别将底片卷成一卷或重叠。之后即可送店扫描,或者自己扫描数码文件。发布作品了。

USM锐化,你真的用好了么?

技术文收藏之。鬼鬼泽的殇魂·LoFoTo:罗卜GO:Eric's Image:自己摘录整理,欢迎各神分享心得。首先,怎样才算好的锐化?某神:好的锐化应该是没有晕圈和噪点,即使放大到300%也没有很明显的HALO,人像片中人物皮肤噪点不增加。一、USM锐化设置 数量:决定片子的锐化量。其通常范围是50~150,但不是绝对的,小于50锐化效果不明显,大于150则可能出现噪点和杂色(视半径和阈值的设置而定)。半径:决定锐化从边缘开始向外影响多少像素。多数情况下使用1像素,但也可以提高到2像素。在极端的情况下才采用4像素。阈值:决定像素被视作边缘像素而被滤镜锐化时,它与周围区域必须有大多的区别。(数值越小,锐化越强)安全的设置范围是3~20(3的锐化效果最强,20较弱)。如实际中需要提高锐化强度,可把阈值降低到0,但要注意观察片子是否出现杂色。锐化柔和的主体:对于比较柔和的主体(如花、小狗、人、彩虹等): 数量150, 半径1, 阈值10锐化人像:用此方法锐化近景人像,不会使眼睛显得太突出,在头发内产生高光。数量75半径2阈值3中等锐化:适合于各种产品、室内和室外以及风景片子。数量120半径1阈值3极限锐化:(1)在片子明显虚焦,需要大量锐化才能恢复焦点;(2)片子包含大量需要清晰的边缘(如岩石、建筑、硬币、汽车、机器等)。数量65半径4阈值3通用锐化:在大多数情况下采用这种设置,如果一次不够锐化,可再用一次。数量85半径1阈值4Web锐化:当把300ppi高分辨率片子降低为72ppi用于Web(网上)交流时,片子往往会变得模糊、柔和,用此设置。如效果不强,可将数量增加到400。虽然这样设置会使片子增加一些杂色,但可以挽救一些废片。数量200半径0.3阈值0几点说明: 只有当图象已经校正,并设定好最终输出尺寸及分辨率后,才进行图象锐化。锐化的最佳设置是与尺寸和分辨率相关的,如果先锐化,再改变图象尺寸,则放大的图象将会较模糊而缩小的图象会具有更高的对比度。 锐化后尽可能设置输出的高光点和暗调点。锐化可能使对比度超出现有的限制,引入多余的反射光或在阴影处损失细节。 具备大量柔和光色过度的图象,如雾景;近距离拍摄的图象,如人物特写等,与一般图象相比,所需的锐化程度较低。尤其是后者,为避免皮肤上出现斑点或强调了容貌的缺陷,应将阈值设置得较高(4至6),半径则设为较低值。 大于15兆的图象,通常可以接受的锐化总量可在250到450之间。 在CMYK图象中,大多数重要的轮廓和边缘都出现在K通道。所以,通常只锐化黑色通道就可以使一幅彩色图象更加清晰。这种方法可以防止不可预见的色彩改变。并且,在黑色通道中进行锐化还允许比一般的锐化程度更高一些,不会有太大的副作用。 可以临时将图象转换成Lab色彩模式,然后在明度通道中加强对比度和细节。在Lab模式下,明度通道控制对比度及明暗关系,而与颜色内容无关,所以在这里锐化是很直观的。但当你从Lab转换到CMYK模式时,还须关心分色参数问题,以确保不会出现比期望值过多或过少的黑色成分。二、锐化的原则 1永远在锐化前保留一份原始备份。 Photoshop是个不可逆过程。一旦锐化存储后,再次打开文件将不能恢复到锐化前的状态。随着你技术的提高,很可能在以后的某个时候不满意自己前期作品,如果只保留了锐化后的作品,再修改的余地就不大了。而且,现在大多数客户和图库要求提交非锐化版本的图片。所以,要保留一切都修改调整好但没有锐化的照片,每次打印、冲洗、提交客户、上网亮骚前再锐化,一定养成这种专业习惯!2 锐化永远是图像后期处理的最后一步。 在你开始锐化前应该完成所有的图像修改和调整,比如对比度、颜色、阴影/高光等等。如果锐化后再调整图像将会显著恶化整体像质。3 宁可用低半径、高数量锐化两次、多次,也不用高半径,低数量锐化一次。 半径决定锐化的范围,用高半径来锐化会很容易出现Halo(晕环,3D管它叫“白边”)。 你可以试用半径0.5锐化1次,0.3再锐化1次。效果可能比用0.8锐化1次要好一些。4 宁可锐化不足,不可锐化过度。 我们在网上看到的锐化不当,99%是锐化过度。因为在Photoshop中锐化太很容易实现了,而多数人头脑中没有形成一定的标准来判别锐化效果,所以大多数情况下倾向于锐化过度。从心理上讲,锐化不足我们可以推托是器材的问题。如果锐化过度,只能树立你菜鸟的形象。一个好的锐化应该是没有明显halo(晕圈)和噪音的。此图是局部放大到300%的情况, 不好的锐化在眼皮周围出现halo,面部皮肤噪音也显著增加。三、浅谈USM的技巧 Unsharp Mask(USM)应该是Photoshop里最强大、最灵活的锐化工具,用好USM是后期锐化的关键。这里简单说一下USM的技巧。1 数量。每张照片都有所不同,具体情况具体操作,没有一定之规。Amount数值应该跟照片尺寸有一定的关系,小尺寸的照片相对给的数值小一些。2 半径。首选0.3、0.5、0.8这样的值。人像0.5或0.3比较合适,风景0.8、0.7都可以。避免使用高于1的数值。3 阈值。这个值一般设为0即可。虽然理论上讲可以设定大于1来改善锐化后的噪音,但实践中好像用途不大。使用各种模式锐化 让图片更精美 Lab模式锐化:不产生颜色畸变,尤其适合于人像锐化,强烈推荐! 如果在RGB图像上直接操作会引起R,G,B,三个通道色彩变化,会出现亮点等其他空洞和畸变。lab模式中其“明度”通道只包含图像的亮度信息,能控制他的清晰度,既锐化效果,对他执行USM操作不会引起任何颜色的畸变。 方法: 1.打开图像并复制新层。 2.转lab模式,选“明度”通道。 3.执行“滤镜------锐化------USM锐化,拖动三个滑竿。如不够清晰再执行一遍。 4.再转回RGB模式。ok。 亮度模式锐化: 效果类同于Lab锐化方法:1.打开图像并复制新层。 2.执行USM锐化. 3.执行编辑------消退USM命令,单击对话框模式选项右边小三角,在弹出下拉菜单选‘亮度’。 这种方法同样能避免引起R,G,B颜色畸变。亮度,模式是采用底下图层的色相饱和度以及上层图层的亮度来创建混合效果的。这相当于我们前面说的lab模式的特点。我们操作的只是上层图像的亮度,所以和lab模式一样不会引起图像颜色的畸变。CMYK模式锐化:此方法可用于建筑物比较多的画面的锐化。方法:选择黑色通道,执行USM锐化。 查找边缘锐化:方法:查找边缘,滤镜--USM,叠加模式。这种操作方法有欠缺,由于色彩范围命令选取出来的深色边缘不够平滑纤细,影响了图层叠加模式的效果。 USM 锐化(即USM)是在图像中用于锐化边缘的传统胶片复合技术。“USM 锐化”滤镜校正摄影、扫描、重新取样或打印过程产生的模糊。它对既用于打印又用于联机查看的图像很有用。 “USM 锐化”按指定的阈值定位不同于周围像素的像素,并按指定的数量增加像素的对比度。另外,您可以指定每个像素相比较的区域半径。“USM 锐化”滤镜的效果在屏幕上比在高分辨率输出时显著得多。如果最终的目的是打印,请尝试确定最适合图像的设置。 拖移“数量”滑块或输入一个值,确定增加像素对比度的数量。对于高分辨率的打印图像,建议使用 150% 和 200% 之间的数量。 拖移“半径”滑块或输入一个值,确定边缘像素周围影响锐化的像素数目。对于高分辨率图像,建议使用 1 和 2 之间的半径值。较低的数值仅锐化边缘像素,较高的数值则锐化范围更宽的像素。这种效果在打印时没有在屏幕上时明显,因为 2 像素的半径代表高分辨率输出图像中的更小区域。 拖移“阈值”滑块或输入一个值,确定锐化的像素必须与周围区域相差多少,才被滤镜看作边缘像素并被锐化。为避免产生杂色(例如,带肉色调的图像),请试用 2 和 20 之间的阈值。默认的阈值 (0) 锐化图像中的所有像素。 如果应用“USM 锐化”使亮色显得过于饱和,请将图像转换为 Lab 模式,并将滤镜只应用于明度通道。这样可锐化图像,而不会影响颜色成分。再谈Photoshop的USM锐化滤镜 ,用生成和使用边界蒙版技术锐化图像的步骤如下:1、将图像转换成Lab模式,在通道调板中复制明度通道。2、选择复制的明度通道,通过选择滤镜→风格化→查找边缘,然后按Ctrl+I键反相(或图像→调整→反相)。3、将边界加宽,选择滤镜→其它→最大值,输入半径值4(应根据图像的分辨率不断的偿试。分辨率高,值大一些,反之小一些)。4、加粗边界,选择滤镜→杂色→中间值,输入半径值同上(或小一些)。5、柔和一下生硬的边界。选择滤镜→模糊→高斯模糊,输入半径值同上。至此,一个精确、柔和的边界蒙版生成完毕。6、回到图层调版,复制图层。7、Ctrl+单击上面生成的蒙版通道。载入选区。8、单击图层调版底部的添加蒙版图标,添加蒙版。9、选择明度通道,并打开其它通道的眼睛图标,运行USM锐化滤镜,输入数量:350;半径:1;(根据文件的大小、分辨率加减)并将阈值始终设为0。10、锐化后,根据锐化的效果选择画笔工具,使用黑白色进一步编辑蒙版。将不需要锐化的地方添加黑色,需要锐化的添加。也可降低顶部图层的不透明度来减小锐化量用这种方法锐化有颗粒的图像很有效。地方用白色四、其他技巧1. USM锐化消退:这里还有一个技巧就是应用“消退”这条菜单命令(在“编辑/消退USM锐化”中,当执行USM锐化后此命令才有效),可以得到适中效果,比如锐化之后发现有点过,那么可以用这个命令消退一些,这个百分比你可以自己定的。2.其实锐化过程就是一个控制反差的过程,所以最有效的选择锐化方法之一就是应用图层+高反差保留滤镜,也就是大神们嘴里整天拽的英文:High Pass Sharp。先复制一个图层,然后对复制图层用“高反差保留”滤镜(在“滤镜/其他”中),然后调整该图层的叠加方式,比如要色彩浓郁一些,可以用“强光”;要锐化一些用“柔光”;要更强的效果用“亮光”模式,当然,还有效果最为明显的“线性光”,使用时最好调整一下图层百分比,不然容易产生噪点和锐化过度的情况。3.还有一些技巧就是利用蒙版或者用选区锐化局部了。比较适合与High Pass 锐化相结合使用。4. 当然,为了锐化主体,我们也可以从相反方面进行:虚化非主体。绿叶衬红花,就是这个道理,具体也不多说了,大家自己试试吧! 此外,有的时候直接用PS的锐化笔刷进行锐化也是相当不错的选择:)片子软?USM锐化帮你硬! 附上以前自己拍的还比较锐的两张照片,USM+highpass局部锐化,怀念我的pentax K5。

简易步骤打造移軸微觀世界

学而时习之。Mendowong Photograph:教程開始之前,先來簡單介紹一下什麼是移軸攝影 (Tilt-shift photography)。其實它是運用一種鏡軸能上下及左右移動的特殊鏡頭所拍攝出的照片,最主要是應用在建築攝影來矯正廣角端的變形。但移軸鏡頭另一個特點,就是可以拍攝類似模型的效果。 下面先來看看網絡上的移軸鏡頭拍攝的知名大作。 雖然效果是很有趣,但是真正的移轴镜头價格非常昂貴,不是一般人能負擔得起。 本文以下會通過幾個簡單的步骤,用 photoshop 打造出簡單的移軸效 果。1,準備照片照片的準備其實也有點要求,基本上利用廣角鏡頭俯拍的照片會比較出效果。 2,在Photoshop截入照片後,點擊左下角的工具欄,選擇“以快速蒙板模式編輯” 3,選擇漸變工具,然後選擇 “對稱漸變”,如圖示 4,拖拽出自己想要的角度和範圍,箭頭方向是 示範圖 的拖拽軌跡 5,再次選擇 “以快速蒙板模式編輯” 6,點選後會退出快速蒙板,可以看到剛選擇的範圍,不滿意可以再重來步驟4 7,點選:濾鏡 → 模糊 → 鏡頭模糊,調節模糊半徑 8,最後適當的銳化一下,就大功告成了! 以下是一些本人拍的作品後期成的移軸效果,以供參考。如果覺得有趣的話,大家也趕緊用自己拍的照片試試吧 =================================关于作者新浪微博主页:@mendowong网易摄影主页:mendowong.pp.163.com作品精选主页:www.flickr.com/mendowongs本文章若没有本人或者网站的授权,严禁转载,侵权必究。

如何达到极简(上)

66的极简是大爱。一匹马赛克:摄影两年多的时间,关于极简系列的拍摄就有了一年多。看见很多人喜欢这种作品,而网上的教程虽多关于极简拍摄的教程却少之又少,在此立一贴,抛砖引玉,仅当交流。我的极简作品不同于 唐城 埃文 与 羊大为美,他们着重于对于日常生活中的观察,而我着重于对于作品的再创作。他们的作品当然是极好的,但我认为摄影是有多个面向的,如果不喜欢,请轻拍砖。首先,关于极简,它的优势在于他并没重量,这不是一个贬义词,正是因为这种无重量,他形成了一个宁静的气氛使人能沉浸其中。这正是我爱的地方,不同于大片的冲击力,自成一格。在此聊聊我的经验,首先形成极简的画面,一般是大背景,小物体。常见的有比例很小的人 以及树,江上的小船,还有雪地里的脚印。这样的元素无论是在当下或者在之后再创造都容易形成氛围。在构图上,首要适合的是方框构图,因为这种构图四边并无张力,不易形成动态感导致与宁静的氛围产生冲突。而在方框中的构图与其他的不同他适合视觉点居中而不是传统的黄金分割或者九宫格。 其次适合横构图,这种构图,更接近人的视野,容易产生身临其境的感受。在色调上,偏向于冷色调 高级灰或者黑白。这也是为了烘托氛围。这种色调的画面比较容易从江河海面或者阴天的天空 以及雪地获得。而在这些元素都取得之后,就必须考虑在画面中如何使人眼球被吸引到你所塑造的关注点,一般来说这是靠上面三个元素的组合,例如冷暖的对比 物体的比例及其排放。当然也有一些小技巧比如画面中的引导线是极容易做到这一点的。江面的波纹或者雪地中的脚印。如果看到这还有人看,那我要再说一句其实建立一切规矩都是为了打破它,当你受规矩所困时,证明你突破瓶颈的机会到了。 在下篇我会放出我的后期技巧。